滄州春蕾服裝有限公司

我國既是服裝生產大國，也是服裝消費大國。根據中國服裝協會調查，我國現有服裝生產企業4.5萬家，從業人員385萬人，年服裝生產能力138億件，其中主要的生產中心在廣東、浙江、江蘇、上海、武漢等地區。自改革開放以來，我國服裝業的產量增長14.9倍，年平均遞增速度達14.4%。縱覽二十多年的發展，我國服裝業大致經過四個階段：初的十年里是產量階段，誰要解決生產能力問題就能掙大錢；其后的五年時間里是質量階段，在供需基本平衡后，滿足顧客質量要求的能力成為決定因素；再后五年是品牌階段，提供可識別的、有持續質量保證能力的產品和服務成為占領市場的決定因素；現在的服裝業正逐步向風格與定位階段過渡，產銷模式上也開始實行科學規范的生產管理以及多元化的銷售模式。總體上，一個成熟的服裝企業應經歷以上四個階段的循序漸進發展。 目前我國的服裝企業結構大致有兩種形態： (1)開發型企業結構。這類企業有著強大的設計開發能力和市場營銷能力，而生產只是試驗型的，或者說是樣板型的，同時還擁有強大的外發生產加工的管理能力。企業的運作就像舉啞鈴一樣，緊握中間的生產開發和生產管理能力去平衡兩端的設計和營銷能力，用兩端的力量來顯示企業的。這種企業的綜合開發能力強，對市場和競爭對手有很強的侵略性(例如耐克)。像這種兩端大中間強的“啞鈴型”結構也可稱之為主動型市場結構企業。 (2)加工型企業結構。改革開放后中國服裝產業再起步時，造就了許多這類加工型企業。這類企業雖在生產管理和成本核算方面相對有優勢，生產能力也相對較強，但由于設計能力和營銷能力比較薄弱，對市場較大的波動承受力不夠。另外，由于企業設計能力不足，大多采用仿效跟隨的產銷策略，限制了企業的市場發展戰略。像這種兩端弱中間較強的“腰鼓型”結構也可稱之為被動型市場結構企業。 當前服裝行業中困難的就是這類加工型企業，“八五”以來鄉鎮、民營、合資服裝企業大發展，已替代了這類服裝企業的主導地位。步入社會主義市場經濟后，一部分企業及時調整了內外銷比例，并根據市場信息，注重企業自身的產品開發，拓展國內廣闊的內銷市場，目前這些企業回旋余地較大，經營狀況尚可，但大部分加工型企業，沒有從傳統的產品經濟中走出來，仍主要依靠做訂單來維持生產，使企業逐步陷入絕境，目前突圍較困難。